Einer der am meisten erwarteten Namen der diesjährigen Paris Fashion Week ist vielleicht einer, den Sie noch nie zuvor gehört haben.
Steven Passaro hat unter anderem Lob und Anerkennung von LVMH, der Fédération de la Haute Couture et de la Mode und dem französischen Kulturministerium erhalten.
Der französisch-portugiesische Modedesigner absolvierte die renommierte Duperré School of Applied Arts in Paris und die University of the Arts London. Bevor er sein gleichnamiges Label gründete, verfeinerte er sein Handwerk bei renommierten Modehäusern wie Hermès, Loewe und Christian Dior.
In einem exklusiven Interview mit Euronews Culture reflektierte der visionäre Designer seinen kreativen Prozess, seine Arbeit und die sich entwickelnde Landschaft der Modebranche.
Euronews Culture: Sie haben zunächst Architektur studiert. Wie hat diese Erfahrung Ihren Übergang zum Modedesign beeinflusst?
Architektur war sozusagen meine erste Liebe. Dank der Konstruktionen, die wir in der Architektur machen, habe ich meine Einstellung zur 3D-Visualisierung wirklich entwickelt. Für mich war es selbstverständlich, die Fähigkeiten, die ich in der Architektur gelernt hatte, beizubehalten und in die Mode umzusetzen.
Ihre Kollektionen zeichnen sich durch starke, strukturierte Silhouetten und strenge Formen aus. Was reizt Sie an diesem Ansatz?
Ich sehe es so, dass es zwei Möglichkeiten gibt, den Körper zu kleiden.
Im Westen schneiden sie Stoffe zu, um einen Körper zu formen, und im Osten haben sie eher den Ansatz, den Körper mit Stoff zu umhüllen. Ich wollte dieses Gespräch unbedingt in Dualität im Silhouettendesign führen.
Die Architektur ermöglichte mir eine solche Spannung zwischen den beiden, wobei die Silhouette manchmal einen sehr starken, fast skulpturalen Aspekt hat, aber auch etwas Fließendes.
Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2026 heißt Mondscheinliebhaber Erforschte „toxische Liebe“ – heimliche Liebesbeziehungen, nächtliche Obsessionen und Illusionen, die am Ende mehr schaden als heilen. Die Herbst-Winter-Kollektion 2026 heißt Ätherischer Wandel beschäftigte sich mit persönlicher Transformation, dem Loslassen und der Sinnfindung in einer chaotischen Welt. Woher suchen Sie Ihre Inspiration?
Die Kollektion ist immer eine Fortsetzung der Geschichte der vergangenen Saison. Auf Französisch sagen wir „le fil rouge“ (Leitfaden) – für mich gibt es keinen Bruch (zwischen den Kollektionen).
Ich wollte wirklich eine Sprache entwickeln, die man Saison für Saison weiterentwickeln und anpassen kann. Es handelt sich um ein großes Hauptthema, und jedes einzelne beschreibt das Thema aus einem anderen Blickwinkel. Es gibt eine Phase der Transformation von Punkt A zu Punkt B, aber ich denke, dass es letztendlich eine sehr intuitive Arbeit ist.
Es gibt einige Inspirationen zur Psychologie und zur Spiritualität. Auch was gerade in der Welt passiert.
Die letzte Kollektion, die wir gerade vorgestellt haben – ich nenne sie den „Blick“ – weil es der Moment ist, in dem man in etwas hineinsteigt, man es wirklich will, aber auch große Angst davor hat. Es ist das Gefühl, das ich gerade gegenüber der Welt habe, mit all ihren politischen Aspekten, in der auf der Welt etwas sehr Gutes passiert, aber auch etwas sehr Schlechtes. Es ist diese Zwischenspannung von „Ich möchte, aber ich habe Angst davor“.
Hoffentlich wird die nächste Saison etwas leichter.
Ihr Designprozess unterscheidet sich von dem vieler traditioneller Modedesigner. Sie verlassen sich stark auf die digitale 3D-Modellierung, bevor Sie physische Prototypen erstellen. Was hat Sie zu diesem Ansatz bewogen und welche Vorteile bietet er?
Am London College of Fashion hatten wir eine Abteilung für Technologie in der Mode, in der Sie alles über diese Technologie in der Branche und darüber, was die Menschen in Zukunft nutzen werden, erfahren können.
Ich bin auf die Software gestoßen und dachte: „Oh, das fühlt sich an wie das, was ich in der Architektur gemacht habe, aber für Mode.“ Ich war schon immer ein großer Nerd, daher war es für mich ganz natürlich, damit zu experimentieren.
Die Berechnung wurde klar, als mir klar wurde, dass ich ein Muster in zwei Stunden erstellen kann, im Vergleich dazu von Hand, wofür ich zwei bis drei Tage oder sogar mehr brauche.
Ich mag die handwerkliche Arbeit sehr, also dachte ich mir: „Okay, ich werde mir beim Schnitt Zeit sparen, nur digital arbeiten und dann die Zeit und die Ressourcen für das Handwerk haben.“
Wenn man Couture und Maßschneiderei macht, braucht man Zeit und die Hand an der (Näh-)Maschine und dem Stoff, daher lag der Vorteil der Verwendung der 3D-Modellierungstechnologie für mich auf der Hand.
Innovation und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Wie spiegeln Ihre Kollektionen Ihre Vision von Umweltverantwortung wider und welche praktischen Maßnahmen ergreifen Sie, um Ihren Designprozess nachhaltiger zu gestalten?
Es ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Die gesamte Phase der Produktentwicklung wird unter dem Gesichtspunkt gedacht, wie wir die Umwelt weniger belasten können.
Durch den Einsatz der Software „Style3D“ sind wir in der Lage, virtuelle Musterungen und virtuelle Schnittmuster an einem digitalen Avatar vorzunehmen. Dadurch wird der Abfall reduziert.
Wir verwenden in Europa bezogene Stoffe von LVMH.
Ein solcher Ansatz ermöglicht es uns, uns auf das Handwerk zu konzentrieren. Es gibt viel zu lernen und wir versuchen immer, den Prozess in diesem Sinne zu verbessern.
Im Jahr 2025 eröffnete Shein eine Einzelhandelsfläche im BHV in Paris, ein Schritt, der erhebliche öffentliche Kritik hervorrief. BHV bezeichnete die Partnerschaft als „strategischen Fehler“ und beendete die Zusammenarbeit. Was denken Sie über die wachsende Präsenz ultraschneller Modemarken in traditionellen Einzelhandelsflächen und online?
Für den Verbraucher muss heute viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Die Leute wissen nicht, wie man richtig gut konsumiert, denn wenn man ein T-Shirt für 3 Euro kauft, von dem ich nicht einmal weiß, wie man es herstellen kann, weil nicht einmal der Stoff diesen Preis pro Meter kostet, ist es nach drei Wäschen tot. Wenn Sie ein T-Shirt für vielleicht 15–20 € kaufen, müssen Sie es vielleicht 10–20 Mal waschen, sodass es am Ende für Sie günstiger ist.
Jetzt haben wir in Europa, sogar in Frankreich, eine neue Regel für ultraschnelle Mode, die ich für wichtig halte. Es bedarf Regelungen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Es ist ein sehr schwieriges Thema, über dieses Thema zu diskutieren, da unterschiedliche Menschen über unterschiedliche Budgets verfügen, um sich Kleidungsstücke leisten zu können.
Viele große Luxusmodehäuser nutzen zunehmend KI, um Kampagnenbilder und Fotoshootings zu erstellen. Wie stehen Sie dazu?
Wenn es große Marken oder große Konzerne sind, die es nutzen, finde ich das ziemlich fragwürdig, weil sie diejenigen sind, die über das große Budget für Models, Fotografen, Stylisten und alles andere verfügen.
Wenn sie anfangen, einen Menschen hinter den Bildern nur durch KI zu ersetzen, werden viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Ich möchte keine Modelle durch KI ersetzen. Ich finde es schön, Leute zusammenzubringen, Ideen auszutauschen – man wird kreativer.
Wenn die großen Marken aufhören, Models zu bezahlen, wer soll dann zahlen? Kleinere Marken. Wir können uns die Honorare nicht mehr leisten, da die Modelagenturen beispielsweise die Honorare im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln oder verdreifachen.
Die Verantwortung liegt auf den verschiedenen Ebenen des Prozesses. Es geht um Image, Ruf, Branche und Einfluss auch auf andere Menschen.
Sie haben früher Vorlesungen am French Institute of Fashion gehalten, einer der weltweit führenden Modeschulen. Was ist der wertvollste Rat, den Sie jungen Designern geben würden, die heute ihre eigene Bekleidungsmarke gründen möchten?
Laufen Sie nicht. Es ist sinnlos zu rennen. Selbst wenn Sie die Checkliste haben: „Ich möchte dieses Magazin, ich möchte diese Presse, ich möchte bei der Fashion Week dabei sein“ oder was auch immer – es ist sehr schwierig.
Sie müssen beim Produktdesign klug vorgehen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Publikum finden. Sie brauchen die richtigen Menschen um Sie herum: Freunde, Bekanntschaften, die Sie auf Ihrer Reise machen, und Geschäftspartner.
Hören Sie auf das Feedback, aber nicht zu sehr. Sie benötigen eine Art Filter.
Nehmen Sie sich Zeit. Beeilen Sie sich nicht. Der Punkt ist ein Marathon – nicht der Sprint.
Das wäre mein bester Rat.
Sehen Sie sich das Video im Player oben an, um mehr von Steven Passaro zu erfahren.
Dieses Interview wurde aus Gründen der Kürze und Klarheit bearbeitet.
